世界上只有两种人：一种是吃火锅的人，另一种是其他人
数据显示，火锅已然成为第一国民美食。
在火锅的江湖里，有传承、秩序、包容、圆融，正如学者易中天所说，“火锅简直浑身上下都是中国文化”：烹饪手法上，它“以柔克刚”；食材选择上，它“兼济天下”；味道上，它体现了一种“中和之美”。
鸳鸯锅既火辣又滋补。
火锅不仅是种烹饪方式，也是一种用餐方式；不仅是一种饮食方式，也是一种文化模式。我们来看看全国各地的火锅——东北酸菜白肉锅、老北京铜锅涮肉、重庆麻辣火锅、广式打边炉、潮汕牛肉锅、台湾一人锅......你最喜欢哪一款？
铜锅涮肉
北京
据说，光绪年间，北京“东来顺”的老掌柜买通了太监，从宫中偷出涮羊肉的佐料配方，涮羊肉从此走入民间。《旧都百话》云：“羊肉锅子，为岁寒时最普通之美味，须于羊肉馆食之。此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味。”
铜锅里涮出的肉香，是老北京的味道。
毛肚火锅
重庆
重庆火锅以压倒一切的姿态出现，而毛肚火锅是重庆火锅的源头。重庆人吃毛肚火锅属于豪放派，成都人则属于婉约派，从对食材的处理可见一斑：葱、蒜，重庆的长三四寸，成都的只有一寸；鳝鱼，重庆的保留鲜血，成都的则需洗去鲜血。
重庆的洞子火锅。
这是由以前防空洞改建成的火锅店，
里面温度比外面要低10多度。
酸汤火锅
贵州凯里
虽然酸汤鱼被外省人视为贵州火锅代名词，但实际上，在贵州，各个地区有各自的主打锅，酸汤火锅则是黔东南州的主打锅。贵阳人爱吃的火锅，脱胎于凯里的红酸汤，又勾兑了贵阳人最爱吃的糟海椒，称为酸辣烫。
贵州凯里的酸汤鱼火锅。
菌子火锅
云南
作家、美食家汪曾祺在《昆明的雨》一文里说，昆明菌子极多，雨季逛菜市场，随时可以看到各种菌子。其实，云南就几乎没有不产菌子的地方，一到雨季也就是菌季，云南人会自动开启吃菌模式：炒着吃，做成火锅吃……吃菌子火锅的真谛是：不要放肉！不要放肉！不要放肉！
野生菌火锅是云南特有的美味。
粥底火锅
广东顺德
顺德的粥文化于19世纪初期兴起。19世纪中后期，一对姓欧阳的姐妹成为自梳女，远赴新加坡谋生。顺德的粥水制作技艺通过她们传播开去，逐渐成名并得到改良，最终成为顺德区非自然文化遗产。有了独门的粥水制作技艺，顺德人得以首创粥水火锅。
顺德香伴粥的最大特色是可涮之菜囊括种种，
动、植、飞、潜，无所不包。
牛肉锅
广东潮汕
正宗的店家会用清汤或牛骨汤煮，先烫一晚芹菜汤喝（不可少），然后牛肉被按照不同部分肢解，有些部位肥腻，有些部位紧实，吃到你意想不到，总体来说先吃肉、再吃脏器和蔬菜，一般来说几秒钟就OK，稍微变粉色就可以吃了。除了按部位点菜，还有不可错过的生打牛肉丸。
“牛必须食用当天宰杀，越新鲜越好，
不冷冻，不排酸……”都是潮汕牛肉火锅的考究吃法。
酸菜白肉火锅
东三省
它是漂泊在外的东北人对乡愁的寄托。酸菜是东北的特色。东北人对于酸菜是情有独钟的，而火锅与酸菜的结合，是一次对美食最完美的发现。酸菜酸爽清脆，解肉的腻，肉会增加酸菜的香，天作之和的搭配.....暖烘烘的屋里，炭火顶着铜锅，酸菜在汤里咕咕嘟嘟，肉的香气氤氲在四处，食客早已甩了棉衣甚至毛衣，头上冒着汗，一大筷子一大筷子地夹着羊肉和酸菜。
酸菜白肉火锅是
东北地区的一种满族传统风味菜肴。
一品锅
安徽徽州
梁实秋写《胡适先生二三事》，说胡适当年在上海请“新月”的朋友们吃饭，就是吃胡太太亲自做的一品锅。“一只大铁锅，口径差不多有一尺，热腾腾的端了上桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着一些蛋皮饺，紧底下是萝卜白菜。”这是徽州人家待客的上品，酒菜、饭菜、汤，都在其中。
一品锅是徽州山区
冬季常吃的特色传统美食。
菊花暖锅
江浙
菊花火锅最初盛行于晚清宫廷，据说是慈禧太后的最爱。到了现代，则盛行于出产好菊花的地方，如杭州。菊花瓣用温水漂洗，沥干。汤底是鸡肉、火腿等，加一碗杭菊泡成的汁。待汤烧开，一边涮各种食材一边投入菊花，灼好即捞起，和肉吃。
菊花火锅始自“采菊东篱下，悠然见南山”的陶渊明。
一人锅
台湾
日式涮锅传到台湾去以后，称之为‘日式涮涮锅’，亦改良为一人一小锅制了。没想到近年又传回中国大陆去，竟叫做‘呷哺呷哺’了。”这是源自中国火锅的日式涮锅反向传播回到台湾乃至大陆的过程。
一个人，也要好好吃火锅。
八生火锅
福建
据说，“八生涮锅”源于南宋泉州人林洪记载的“拨霞供”（即涮兔肉），此法得自武夷山。按照福建吃法，“八生”指鸡肫、牛百叶、鲜海蛎、鲜目鱼、生鱼、猪腰、鲜虾、精肉，配以“四蔬”——青菜、豆腐、熟冬笋、水发香菇。
八生火锅是一道福建的传统名菜。
小悦最爱的还是重庆火锅啦~
你呢？
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